Un embout de vissage est l’élément qui se raccorde à votre perceuse visseuse et s’adapte parfaitement à l’empreinte de la vis que vous souhaitez utiliser pour fixer deux éléments ensemble.

Grâce aux évolutions techniques, il existe désormais 6 types d’embouts : 

• Embouts cruciforme type Philipps
• Embouts cruciforme type Pozidrive
• Embouts plat
• Embouts Hexagonal Allen
• Embouts Torx 
• Embouts Torx-Tamper (troué au centre)

La fonction d’un embout est de visser et dévisser une vis dans un support adapté (bois, métal, plastique).

L’embout s’use avec le temps et peut être remplacé à moindre coût, ce qui n’est pas le cas d’un tournevis qui doit lui être entièrement remplacé.

Les embouts longs sont très utiles pour accéder à des vis lorsque le puit de vissage n’est pas aisément accessible.

Cela permet aussi de limiter le risque de frottement du mandrin de la perceuse visseuse avec un éventuel obstacle.

Ce coffret d’embouts pour perceuse visseuse contient 32 pièces et est en acier modifié S2, ce qui vous garantit un vissage de qualité.

Il contient un porte embout magnétique à changement rapide et de 31 embouts de longueurs 25 mm avec un code couleur pour trouver facilement l’embout recherché en fonction de son type.

Découvriez le détail des 31 embouts (longueur 25 mm)

• Embouts cruciforme type « Philipps » : PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1
• Embouts cruciforme type « Pozidrive » : PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1
• Embouts plats : SL 3 x 1, SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1
• Embouts Hexagonal : H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H 6 x 1
• Embouts Torx : T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
• Embouts Torx-Tamper (troué au centre) : T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1

Ce coffret d’embouts pour perceuse visseuse de 43 pièces est en acier modifié S2 ce qui vous garantit un vissage de qualité.

Il contient un porte embout magnétique à changement rapide et des embouts de longueurs 25 et 75 mm ave un code couleur pour trouver facilement l’embout recherché.

Découvriez le détail des 40 embouts 25 mm

• Embouts cruciforme type « Philipps » : PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1
• Embouts cruciforme type « Pozi » : PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1
• Embouts plats : SL 3 x 1, SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1
• Embouts Hexagonal : H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H 6 x 1
• Embouts Torx : T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
• Embouts Torx-Tamper (troué au centre) : T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1

Découvriez le détail des 6 embouts 70 mm

• Embouts cruciforme type « Philipps » : PH 2 x 1
• Embouts cruciforme type « Pozi » : PZ 2 x 1
• Embout plat : SL 5 x 1
• Embouts Torx : T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1

Quels sont les outils recommandés pour utiliser ces 43 embouts de vissage ?

Voici une liste d’outils compatibles et recommandés avec ce coffret de vissage :

• Perceuse visseuse 12V
• Perceuse visseuse 18V
• Perceuse visseuse à percussion 18V
• Visseuse à placo filaire

Ce coffret d’embouts pour perceuse visseuse de 56 pièces est en acier chrome vanadium pour vissage de qualité.

Il contient un porte embout magnétique à changement rapide et des embouts de longueurs 25 et 70 mm avec un code couleur pour trouver facilement l’embout recherché.

Détails des 48 embouts 25 mm

• Embouts cruciforme type « Philipps » : PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3
• Embouts cruciforme type « Pozi » : PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3
• Embouts plats : SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2
• Embouts Hexagonal : H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1
• Embouts Torx : T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 2, T 27 x 2, T 30 x 2, T 40 x 2
• Embouts Torx-Tamper (troué au centre) : T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1

Détails des 7 embouts 70 mm

• Embouts Hexagonal : PH 2 x 1, PH 3 x 1
• Embouts cruciforme type « Pozi » : PZ 1 x 1, PZ 2 x 1
• Embouts Torx : T 20 x 1, T 25 x 1
• Embout plat : SL 6 x 1

Quels sont les outils recommandés pour utiliser ces 56 embouts de vissage ?

Voici une liste d’outils compatibles et recommandés avec ce coffret de vissage :

• Perceuse visseuse 12V
• Perceuse visseuse 18V
• Perceuse visseuse à percussion 18V
• Visseuse à placo filaire

Afin de répondre à toutes les demandes, y compris celles des petits bricoleurs, nous faisons le choix de proposer des kit d’embouts de vissage.

Ces 3 modèles disponibles ont été testés et validés par notre expert interne avant de vous être proposé en option avec nos différentes perceuses visseuses.

Avant toute chose, il est nécessaire de commencer par dessiner sur une feuille blanche la forme désirée du dessous de verre qu’on souhaite obtenir. Il n’y a de limite à l’imagination que celle d’être capable de réaliser la forme dessinée ! Attention donc à penser à faire des formes réalistes. Ni trop fantaisistes ni trop saillantes qu’il serait difficile voir impossible de réaliser à la scie sauteuse. En effet, si vous êtes débutants, démarrez par un motif simple quitte à faire un second projet plus compliqué ensuite 🙂 Puis, pour réaliser cette forme, munissez vous d’un compas, d’un rapporteur, d’une règle et de tout le nécessaire de géométrie pour tracer une forme précise et élégante.

Ensuite, une fois la patron de la forme validé, l’idéal est de le reproduire sur une carton épais de 2 mm environ. Ce patron vous sera donc utile pour fabriquer les 6 dessous de verres en reportant exactement les mêmes mesures à chaque fois sur votre support à découper.

Puis, nous avons choisi de prendre une planche de parquet stratifié de fine épaisseur pour base d’upcycling (surcyclage, en français). De plus, nous couperons dans la masse sans nous préoccuper de l’orientation du motif. Cela donnera ainsi un cachet aux dessous de verres lorsqu’ils seront assemblés. À la fin de nos travaux, ils auront un aspect aléatoire du motif.

Enfin, nous vous donnons ici le patron que nous avons utilisé. Ainsi, il vous suffit de l’imprimer à l’échelle avec votre imprimante et de le reproduire sur un support cartonné. (lien à ajouter de la pièce jointe au niveau du « ici »)

Pour commencer, il est nécessaire de placer la planche à découper, face orientée vers le sol, sur un établi mobile (par exemple). Nous ferons les marquages au dos du parquet ainsi que les coupes. En effet , c’est de cette manière que les coupes sur un support sont le plus propres lorsqu’elles sont effectuées avec un scie sauteuse.

Ensuite, laissez dépasser du bord de l’établi environ 20 cm de lame et maintenir la lame à l’établi avec deux serre joints de 300mm.

Puis reportez une première fois la forme du patron sur la lame en essayant de gâcher le minimum de matière possible. Nous vous conseillons de laisser environ 2cm de perte minimum sur tout le tour de votre motif. En effet, pour que la scie sauteuse soit stable, elle aura besoin de ce morceau afin d’assurer la stabilité de son socle qui s’appuie sur environ 3cm de part et d’autre de la planche. Utilisez alors un crayon gras ou un marqueur pour délimiter le contour, cela vous guidera pour la coupe.

Tout d’abord, prenez la scie sauteuse (avec ou sans fil), veillez à bien définir à zéro le mouvement pendulaire (cf le manuel ou demandez nous conseil). Cela donnera un résultat de meilleur qualité pour ce projet DIY.

Fixez et verrouillez la lame dans le support de la scie sauteuse conformément à la notice de l’appareil. La lame doit être adaptée au matériau et au type de coupes que vous souhaitez réaliser. Ici, c’est particulièrement le cas de la lame T101 AOF. Si vous souhaitez effectuer des coupes arrondies, la lame doit être plus fine pour permettre de réaliser des courbes lors de la coupe. Si vous utilisez une lame classique (plus large), vous n’y arriverez pas et risquez même d’endommager l’outil. Enfin, certaines lames vont s’user rapidement si vous les utilisez sur un matériau dur. Attention à choisir le bon modèle et à nous solliciter si besoin.

Mettre photo de deux lames pour montrer la différence de largeur.

De quelle main prendre la scie sauteuse? Si vous être droitier, en toute logique, vous devriez être plus à l’aise avec la main droite. Il en est de même pour un gaucher et sa main gauche. Mais cela n’est pas toujours vrai! Nous vous conseillons donc de faire un essai préalable pour choisir la main avec laquelle vous êtes le plus à l’aise. Pour cela, essayer de faire une coupe sur une zone perdue de votre planche de parquet et de voir avec laquelle de vos deux mains vous vous sentez le/la plus en confiance.

IMPORTANT : en fonction de la main que vous utiliserez, vous serez amené à vous positionner différemment autour de votre objet à découper. Il vous faudra imaginer comment vous allez réaliser les coupes avant de le vous lancer dans la coupe réelle. 

Nous avons fait l’exercice en tant que droitier et gaucher, vous verrez que nos positionnements ont été différents. Nous espérons que cela puisse vous aider à vous placer au mieux 🙂

Une fois votre dessous de verre découpé, il lui reste quelques imperfections à gommer après la découpe … et c’est tout à fait normal !

Puis prenez le et inspectez le, vous pourrez ainsi voir les zones à retravailler.

Souvent il s’agit de retravailler le trait de coupe car:

• il n’est pas aussi droit que prévu: il faudra alors poncer quitte à retirer un peu plus de matière que prévu pour avoir un aspect plus régulier.
• il n’est pas droit car on a laissé un excès de matière: se concentrer pour poncer ce surplus puis lisser la zone
• il n’est pas droit car la lame a laissé quelques traces dans la courbe: il suffit de poncer et arrondir la zone. 

 Enfin, vous trouverez un extrait d’une méthode possible dans la vidéo de notre tutoriel. Il existe d’autres méthodes possibles, celles-ci a l’avantage d’être accessible à tous et peu couteuse.

Une fois les 5 autres modèles réalisés, vous pourrez les disposer et former la marguerite du motif initial. Il est alors toujours possible de rectifier les contours des pièces par ponçage. Soyez donc indulgents et pas trop dans le détail: les pétales ne seront jamais exactement à la même place et cela donne un charme à votre création qui est unique. 

Option: Lorsque vous avez fini et que vous êtes satisfait de votre chantier, vous pouvez si vous le souhaitez vernir votre création. Pour ce faire, il existe des vernis de gamme alimentaire que vous pouvez appliquer dessus.

Pour débuter, utilisez un tournevis avec une empreinte Torx T9 et enlever toutes les vis de la perçeuse ainsi que le clip métallique situé au niveau de l’emplacement de la batterie.

Ensuite, il vous suffit de déclipser la coque de la perçeuse pour accéder à l’intérieur de la perceuse. 

Désaccoupler le mandrin de l’ancien moteur puis comparer l’ancien moteur avec le nouveau.

Vérifiez si les deux moteurs ont la même forme, les mêmes connectiques et les mêmes marquages (dont la référence constructeur qui est toujours indiquée chez Bosch).

Sortez l’ancien moteur de son logement dans la perçeuse et posez le sur votre établi.

Repérez la polarité des fils rouge et noir (cette polarité sert pour définir le sens de rotation horaire / anti-horaire du moteur).

Branchez le fer à souder pour le faire préchauffer. Lorsque le fer est chaud, dessoudez les deux fils l’un après l’autre.

Etape facultative :

Après cette étape, vous pouvez prendre les deux moteurs et les comparez pour vérifier l’authenticité du moteur de remplacement. Vous pouvez par exemple peser les deux moteurs pour vous assurer qu’ils ont un poids similaire.   

Après avoir dessoudé l’ancien moteur, mettez le moteur de remplacement en place dans la perçeuse en l’emboitant dans la boite de vitesse du moteur et en prenant soin de bien placer les fils (ils doivent ne pas gêner lorsqu’on refermera la perceuse).

Prenez le fer à souder et le fil d’étain puis ressoudez successivement les fils rouge et noir. 

Le marquage rouge sur le moteur indique la borne du fil rouge, idem pour le fil noir.

Lorsque c’est fini, testez le bon fonctionnement du moteur après soudure avant de tout refermer. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez vos soudures en les faisant chauffer à nouveau.

Pour la dernière étape, vérifiez de que l’ensemble moteur et boite de vitesse / mandrin est bien calé dans le carter de la perceuse (se fier au détrompeur et vérifier que l’actionneur de vitesse soit bien sur la partie supérieure de la perceuse). 

Placez ensuite le carter droit de la perçeuse ainsi que le bouton d’actionneur de vitesse. Cette partie demande un peu de patience: si ça ne rentre pas, ne pas forcer, il y a probablement un problème d’emboitage. 

Tout doit s’emboiter facilement, sans forcer, sinon retirez le carter droit et regardez ce qui gêne (attention aux fils du moteur). Attention à ne pas pincer les fils du moteur lors de l’assemblage. Si l’un d’eux gêne, retirez le carter, replacez le et réassemblez l’ensemble toujours sans forcer.

Pour finir, remettez le clip métal et l’ensemble des vis. 

Testez une dernière fois la perçeuse (les étincelles sont normales c’est un moteur à charbon) 

Bien joué, vous avez réussi 😄

Avant toute chose, il est nécessaire d’avoir un minimum d’outils pour réaliser ces travaux. Avant de les acheter, vous pourriez envisager de les louer si besoins. C’est en tout cas notre philosophie chez Vite Mon Outil, vous permettre de louer même certains petits outils que d’ordinaire nous achetons tous. Certains services comme la Bricobox sont déjà disponibles sur la Haute Garonne.

Nous avons choisi de pour ce tuto de prendre des chutes pour vous montrer notre technique depuis notre atelier. Il est évident que dans une situation réelle, il vous serait très probablement moins aisé de faire cette réparation. Nous pensons par exemple à la réparation d’une gaine à 2m de profondeur dans une tranchée… La technique reste la même mais cela vous demandera plus de temps et possible d’adapter le choix des outils à la topologie du terrain. 

Dans tous les cas, nous sommes ouverts à toute remarque. Contactez nous pour nous en faire part, cela permet d’améliorer notre tuto grâce à vos idées !

On va définir une zone à l’aide d’un marqueur indélébile, cela simplifiera le travail pour la suite des étapes. Cette zone doit comprendre la zone cassée ainsi qu’une zone saine sur le pourtour. La zone définie ressemble à cela:

Il vous faudra découper un morceau dans une chute de tuyau de PVC pour effectuer la réparation (si vous n’en avez pas, cherchez si ça ne se trouve pas d’occasion ou en recyclerie). 

Rendez-vous à la seconde étape pour savoir comment le faire.

A l’aide du mètre enrouleur, mesurez les dimensions de la zone dessinée sur le tube PVC. Cela sera nécessaire pour réparer notre canalisation. Une fois mesurée, il faudra utiliser une scie sabre pour découper le tube de réparation de deux manières successives:

• Première étape: réduire la longueur de ce tube à celle définie ci-dessus
• Seconde étape: découper le tuyau selon la longueur à deux reprises

Nettoyez la pièce des résidus éventuels de découpe PVC car ceux-ci pourraient gêner pour la suite des opérations.

Félicitations, vous venez de créer la pièce qui jouera le rôle de « pansement »!

Utilisez le morceau de papier de verre, grain 80 mm (ou grade inférieur), pour poncer:

• la surface à recouvrir sur la canalisation endommagée (zone située dans le marquage réalisée dans l’étape 1)
• la surface intérieure du bout de tuyau PVC que nous avons préparé.

Vous y êtes presque!

Il ne vous reste plus qu’à double encoller les deux éléments. Cette étape consiste à déposer de la colle à la fois sur la zone cassée de votre canalisation mais aussi sur la pièce que vous venez de préparer (le fameux pansement).

Le double encollage permet de réaliser un collage efficace en augmentant la surface de contact entre les deux objets. Déposez la colle dans un premier temps sur le pansement en réalisant plusieurs serpentins autour de la zone la plus externe du pansement.

Déposez ensuite la colle sur la zone endommagée de votre canalisation de façon plus grossière.

ATTENTION la colle PVC prend en général très rapidement, il ne faut pas attendre trop longuement entre l’application de la colle et la mise en place du pansement sur la canalisation existante.

Pour cette étape, il est tout à fait possible de choisir d’utiliser un pistolet à colle chaude. Si vous n’en avez pas, des artisans en proposent des pistolets à colle dans notre boutique professionnelle. 

Un accident arrive bien souvent quand on ne s’y attend pas. Il est d’usage lorsqu’une gaine est enterrée de veiller à ce que sa présence soit avertie,  quelques centimètres au dessus de celle-ci, par un filet de la même couleur que la gaine. 

La couleur est historiquement associée à ce qu’elle transporte:

• Rouge lorsqu’elle contient un câble électrique
• Bleue lorsqu’elle contient un tuyau d’arrivée d’eau
• Vert lorsqu’il s’agit d’un câble de télécommunication (ADSL, fibre optique, interphone, sonnette, etc…) 
• Jaune lorsqu’il s’agit d’une conduite de gaz

Un coup de pioche trop près d’une gaine enterrée, un coup de mini pelle malencontreux lors de travaux de terrassement… tout cela peut avoir une conséquence plus ou moins fâcheuse. Le plus important est de garder son calme, d’identifier ce qui a été cassé et d’opter pour cette astuce efficace s’il s’agit qu’un endommagement léger de la gaine et non pas de ce qu’elle contient.

L’astuce de ce tutoriel est de jouer sur deux paramètres clés des gaines enterrées, à savoir son diamètre interne et son diamètre externe.

En effet, il existe cinq types de gaines usuelles sur le marché:

• Gaine de diamètre externe 80 mm (interne 63 mm)
• Gaine de diamètre externe 63 mm (interne 50 mm)
• Gaine de diamètre externe 50 mm (interne 40 mm)
• Gaine de diamètre externe 40mm (interne 32mm)
• Gaine de diamètre externe 32 mm

Afin d’avoir une réparation la plus précise possible, il est nécessaire de créer un bon contact entre les deux gaines à réparer. Pour cela, on va couper les deux extrémités des gaines grâce au cutter afin d’obtenir un contact net sur chacun des deux bouts. 

Prenez soin dans cette étape de vous munir d’une planchette et de gants épais pour vous protéger. 

Conseil lors de l’utilisation du cutter : ne laissez jamais un de vos membres (mains, jambes, etc…) dans la direction de la lame d’un cutter. Un cutter coupe si fort que s’il venait à riper pendant votre coupe, alors vous risqueriez de vous blesser très sérieusement. 

Vous pourriez aussi utiliser et louer une scie sauteuse pour le faire. Cependant, nous trouvons le résultat de coupe bien plus net avec le cutter.

Pour effectuer la réparation, nous avons donc choisi de prendre une chute de gaine en diamètre 40 mm afin qu’elle s’intègre à l’intérieur de notre gaine gaine de diamètre 50 mm. Nous allons conserver une longueur de gaine de 40 mm ayant environ 8 alvéoles. Cela sera ainsi suffisant pour raccorder les deux éléments. (cf Vidéo Youtube)

En effet, si le raccord est:

• Trop court, alors la jonction se révélera fragile dans le temps
• Trop long, cela rigidifiera trop la zone et compliquera l’insertion du raccord dans les gaines à réparer. 

Que faire si la gaine contient déjà un câble électrique?

Rien de bien compliqué, il faut procéder à une étape supplémentaire. Il vous faudra faire une coupe de votre raccord sur toute sa longueur. Ainsi, par cette astuce, vous pourrez insérer le câble déjà présent dans le raccord en ouvrant le raccord. La suite des étapes reste identique.

L’opération consiste à emmancher le raccord pour moitié dans chacune des deux morceaux de gaines que l’on souhaite raccorder ensemble. 

Une petite astuce : tracer un trait au milieu de la gaine de raccord avec un marqueur ou feutre permanent: cela vous permettra lorsque vous l’emmancherez d’avoir un repère visuel pour bien intégrer le raccord à 50% environ dans chacun des morceaux de gaines.

Mettez des gants et emmanchez le raccord dans la première gaine jusqu’au trait que vous avez tracé. Emmanchez ensuite la seconde gaine jusqu’à atteindre le contact. Votre raccord est fonctionnel mais pas encore suffisamment solidaire des deux morceaux de gaines. Il reste une dernière étape permettant de finaliser l’assemblage.

Vous y êtes presque!

Il ne vous reste plus qu’à démonter le raccord que vous avez mis dans les deux gaines. Nous allons désormais pouvoir encoller le raccord au moment de l’emmancher dans chacune des gaines. Comme à l’étape 3, on emmanche le raccord encollé sur la moitié dans la première gaine jusqu’au trait de marquage. On procède ensuite à l’encollage de la totalité du raccord et on emmanche ensuite dans le second morceau de gaine. 

Lorsque les deux gaines sont quasiment en contact, à quelques millimètres du contact, déposez alors de la colle PVC sur tout le pourtour du trait milieu du raccord. Ensuite, emmanchez au maximum les deux gaines dans le raccord pour les mettre en contact.

ATTENTION : la colle PVC prend en général très rapidement, il ne faut pas attendre trop longuement entre l’application de la colle et la mise en place du pansement sur la canalisation existante. 

Une fois tout collé, laissez sécher la gaine ainsi réparée sans la manipuler avec excès. Il faut compter 5/10 minutes dans l’idéal. 

Vous pourriez aussi louer un pistolet à colle chaude en prenant le bâton de colle adapté. Nous en avons disponible dans notre boutique professionnelle, disponible en France Métropolitaine auprès de professionnels certifiés.

Pour aller plus loin …

Si vous avez aimé ce tutoriel, vous pouvez aussi l’utiliser pour réduire vos déchets de bricolage en utilisant deux grandes chutes de gaines électriques d’occasion plutôt que d’acheter une nouvelle gaine. Imaginez que vous devez raccorder un cabanon situé à 35m de votre domicile. Si par exemple vous avez au garage deux gaines de 15m et 20m de longueur, vous pouvez en les assemblant obtenir une gaine de 35m. Exactement la longueur qu’il vous faut sur votre chantier! Vous économiserez donc sur l’achat d’une gaine et vous produirez moins de déchets pour un résultat identique au final. Lorsque vos gaines sont prêtes à être raccordées, nous vous conseillons d’y intégrer un passe fil avant de l’enterrer (recommandé). Si besoin de plus d’information, contactez nous.

Pour commencer, pour obtenir un résultat satisfaisant, nous vous conseillons de choisir un bois le plus droit possible. En effet, il arrive que certains bois, notamment fins, vrillent car la fibre naturelle du bois peut bouger après la découpe. Dans ce cas, cela aurait un possible impact sur le rendu final de votre projet. De même, si vous ne prévoyez pas de peindre ou de changer la finition de votre produit fini, essayez de choisir du bois de la même essence, du même aspect et un coloris le plus proche possible.

Dans ce tuto, nous sommes partis d’une ancienne étagère en bois pour réaliser ce tuto. Commencez alors par prendre vos tasseaux en bois et mesurez leur longueur.

Il faudra obtenir au final 9 tasseaux:

• 2 tasseaux longs de 345 mm chacun
• 7 tasseaux courts de 160 mm chacun

Nos 4 tasseaux initiaux mesurent chacun 520 mm, on peut donc utiliser:

• 2 tasseaux pour faire les 2 tasseaux longs et 2 tasseaux courts
• 2 tasseaux pour faire les 5 tasseaux courts restants

Pour la coupe, munissez-vous de la scie sauteuse ou de la scie circulaire selon vos préférences.

Attention:  sur chaque tasseau, faites les coupes les unes après les autres. Si vous marquez toutes les coupes puis vous faites les coupes, vous risquez d’avoir des surprises. En effet, la lame de coupe grignote une partie de la matière et donc réduit la longueur que vous avez prévu de faire. Vous risquez au final de ne pas avoir les mesures souhaitées.

Nous vous conseillons donc de procéder par étape :

1. Vous marquez la mesure pour réaliser un tasseau
2. Vous coupez
3. Vous faites le marquage pour le tasseau suivant, et ainsi de suite.

Enfin, posez vos tasseaux sur un établi ou sur une surface plate adaptée pour réaliser les coupes.

 Vidéo ici

Après la découpe, prenez l’étau d’angle, posez le sur l’établi et placez y un tasseau long et un tasseau court.

Puis assemblez-les afin qu’ils forment un angle de 90° et serrez-les grâce aux embouts de vissage de l’étau.

Attention: l’extrémité du petit doit être en contact avec la longueur du grand tasseau (et pas l’inverse)

Voir schéma. 

Ensuite, prenez la visseuse perceuse et percez à angle droit avec le foret et ensuite vissez sans serrer au max (laisser la tête dépasser de 1-2 mm pour garder un peu de flexibilité pour la suite).

Et enfin, reproduisez la même chose pour les 2 autres tasseaux.

Pour assembler le tout, reprenez l’étau d’angle et finissez de visser les derniers angles en prenant soin de fixer comme sur le schéma ci-dessus.

Finalement, vous devez obtenir un beau rectangle, plan, que l’on terminera de serrer en fin d’étape 3.

 Vidéo ici

Pour débuter cette étape, mesurez grâce au mètre enrouleur l’emplacement de chaque tasseau court (cf plan) sur les deux tasseaux longs. Vous aurez à faire 5 mesures de chaque côté.

Option : Vous pouvez aussi utiliser une équerre comme nous, ce qui fait gagner du temps.

Astuce : Lorsque vous placerez les tasseaux courts à l’intérieur du rectangle fabriqué à l’étape 2, vous aurez sûrement besoin d’utiliser un petit maillet pour le mettre progressivement en place (il n’y a pas de marge d’assemblage). Vous pouvez aussi vous aider d’une petite cale en bois pour le faire en tapotant délicatement.

Et, percez (avec le foret adapté pour vos vis) et vissez chaque tasseau en le maintenant avec votre main lors du perçage.

Enfin, mettez les petits tasseaux bien droits (ils ont peu tourner un peu sur eux mêmes lors du vissage), cela sera nécessaire pour la prochaine étape.

En fin de compte, votre calendrier commence à prendre forme ! Ça fait plaisir .

 Vidéo ici

Dans cette quatrième étape, tout d’abord, placez votre calendrier sur la plaque Isorel et tracez son contour à l’aide d’un critérium ou d’un crayon à papier bien taillé.

Astuce: Mesurer la distance entre la lame de la scie et le bord de l’embase (dans notre cas, cela fait 3,9 cm).

Puis on fixera un tasseau droit, à l’aide de 2 serre-joints, qui servira de rail pour la découpe. Il suffit donc de prendre la scie sauteuse et découpez la plaque en la faisant glisser le long de notre “rail maison”.

Enfin, notre plaque de fond de calendrier est prête! Il ne reste plus qu’à l’assembler maintenant.

 Vidéo ici

Ici, commencez par prendre votre plaque d’Isorel et mettez-la au dos du calendrier. Notre plaque de récupération possédait un côté cartonné et l’autre gris clair. Nous avons choisi de mettre le côté cartonné sur l’intérieur. 

Pour la fixer, assurez-vous que la plaque soit correctement positionnée et qu’aucun bord ne dépasse. 

Astuce: Il s’agit de “fait maison”, il se peut que vos coupes ne soient pas parfaites. 

En effet, vous pouvez toujours dans ce cas limer légèrement le carton à l’aide d’une lime métallique. En effet, ses dents sont fines et délicates, cela ponce légèrement les excès de matière si vous en avez.

En dernier lieu, munissez-vous de l’agrafeuse, chargez-la avec vos agrafes et agrafez le tour du calendrier en prenant soin de ne jamais mettre la moindre partie de votre corps sous l’agrafeuse. Il vous faudra fixer 2 agrafes par petit tasseau minimum, ce qui permettra d’obtenir une très bonne rigidité.

 Vidéo ici

Pour terminer, afin de remplir le calendrier, on vous propose de réaliser 24 petits origamis en forme de boîte que vous mettrez à l’intérieur du calendrier.

Pour la réalisation des origamis, voici une vidéo explicative ci-dessous pour avoir les bons gestes.

Ainsi, lorsque les boîtes sont finies, vous pouvez par exemple, coller ou inscrire les numéros de 1 à 24 sur un des côtés de la boîte. Insérez des sucreries ou autres à l’intérieur et disposez-les dans le désordre.

Votre calendrier est fin prêt ! 

P.S: pour le fixer au mur, vous pouvez utiliser une cordelette, nouez ses extrémités et fixer le tout à l’arrière du calendrier à l’aide de l’agrafeuse.

 Vidéo ici